Le Roz Hôpital-Camfrout Le Faou

Étape 6 (13 juillet)

De l’Anse du Roz jusqu’à Hôpital-Camfrout, je continue sur la nouvelle variante du GR34 (entre Daoulas et Hôpital-Camfrout) pour m’en aller rejoindre Le Faou terme de mon étape du jour.

Quelques hectomètres après le camping du Roz je foule la très belle grève du Yelen, je trouve que le nom a une belle sonorité, quasiment déserte en cette heure matinale. Depuis 2021 grâce au projet la mer pour tous, dont le but est de faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite sur le site du Yelen, la plage est accessible à tout le monde. En été il y a un point d’accueil, la paillote du Yelen, pour louer tout le matos nécessaire pour s’adonner aux sports nautiques, prendre des cours, et même se restaurer, je pense que les après-midis doivent être un peu plus peuplés que maintenant.

Pour rejoindre la Pointe du Bindy, le chemin se fait caillouteux, il monte et descend à souhait offrant de ci de là de belles vues plongeantes sur l’océan tranquille qui grattouille le littoral. On voit que le sentier, très bien aménagé, avant de servir de support au GR34, a eu une vie bien remplie pour des générations de randonneurs. Chemin faisant je me dis que ce sentier, qui était un PR, est vraiment au bord de l’eau (pour mon plus grand bonheur) et s’il devait être beaucoup fréquenté, il risque d’être fragilisé par endroits.

Plus bas je vois quelques petites grèves désertes avant d’arriver sur la Pointe du Bindy. Je traverse la bande qui relie les deux iles du Bindy, la petite et la grande, où je ne vois qu’un couple de personnes, ça change d’hier où le parking était encombré de véhicules et sur la plage où il devait être difficile de trouver un espace pour poser sa serviette.

Comme les jours précédents en cette heure matinale, c’est la même sensation d’être hors du temps, je suis là en appui sur mes bâtons et je baigne avec ravissement dans la douce et subtile atmosphère de ce coin d’éden.

Mon objectif était d’aller sur la grande île du Bindy par un petit chemin, j’ai vu hier des gens qui s’y promenaient. Mais le passage est tellement étroit entre les rangées d’arbustes que je ne peux pas m’y engager avec mon sac à dos qui est griffé de partout, j’ai beau insister ça ne passe pas, un peu déçu je dois rebrousser chemin. Je repasse sur la grève seulette qui miroite dans la lumière perlée du moment et remonte par la route pour très vite me retrouver sur l’agréable sentier côtier pour une plaisante balade.

A chaque détour, chaque recoin c’est une autre perspective qui s’offre à mon regard gourmand de tout, dévorant les paysages. Partout des petits chemins mènent à la grève en contre-bas, on sent que l’endroit est investi.

J’aperçois par moment la longue forêt qui s’étend de Landévennec jusqu’à Lanveoc, effectivement vu d’ici ça parait très dense. Ce nouveau GR34 est dans la veine de son frère ainé, il ondoie en raidillons successifs qui tirent bien sur les mollets. Je croise beaucoup de trailers, aujourd’hui c’est dimanche ce doit être le jour de la sortie longue et avec un terrain de jeu comme ça serait dommage de s’en priver. Certain-e-s avalent les côtes et les escaliers comme s’ils étaient sur un tapis roulant.

Maintenant je vois bien Landévennec que je devrais atteindre demain soir, bon il reste tout de même une bonne cinquantaine de kilomètres avant d’y arriver…

Les roches du bord de mer sont tapissées d’huitres sauvages, invitant à une petite descente sur la grève, à condition d’être un minimum outillé, j’ai lu sur une pancarte, qu’il ne fallait pas consommer les coquillages durant cette période à cause d’une pollution aux contaminants chimiques.

Ici la coquille reine c’est la Saint-Jacques, mais la surpêche et les hivers trop froids ont décimé les gisements qui se sont effondrés dès les années 1960/1970.

Pour y remédier un projet de nurserie unique en Europe permet d’élever et rejeter en mer plusieurs millions de coquilles Saint-Jacques d’environ 3 cm sur plusieurs sites de Grandville à La Rochelle. Ce n’est pas grand chose au vu des quantités pêchées dans les gisements considérables de la baie de Saint-Brieuc, pour n’en citer qu’un, mais cela permet de maintenir la ressource en rade de Brest.

Aux abords de Logonna-Daoulas j’emprunte un bout de chemin qui en son temps a dû être un de ces chemins creux typiques de la Bretagne et que par endroits l’on essaie de préserver. Le sentier continue dans les sous-bois, ça fait du bien en ces périodes de frénésie solaire, l’endroit me fait penser au passage boisé dans l’anse de Saint-Laurent entre Fouesnant et Concarneau. En bout d’anse des passerelles judicieusement placées permettent de franchir des passages humides, plus loin le sentier devient tout pierreux.

Par un chemin bordé de cyprès qui semblent former un long cortège filtrant les rais du soleil, mes pas me mènent vers sur le site de Moulin-Mer où se trouve un vieux moulin à marée dont la l’origine remonte à 1520, les bâtiments visibles de nos jours datent des années 1850. C’est le moulin à marée le plus haut de France il se situe face à la pointe de Hanvec dans l’embouchure de la rivière Camfrout.

Moulin-Mer va vivre plusieurs vies au fil de ses aménagements, d’abord moulin banal, le nombre de ses tournants (meule horizontale qui tourne sur une meule fixe appelée gisante ou dormante) passera de un à six. Des écluses permettent à l’eau de mer d’entrer dans la retenue à marée montante et d’en sortir à marée descendante, le reflux de la marée actionne alors les meules du moulin.

Il était propriété de la famille Rosmorduc et sera vendu, en très mauvais état, comme bien national après la révolution. Il est mentionné dans l’acte de vente, sans toiture, charpente, fenêtres ou portes, la maçonnerie lézardée est prête à crouler (1794). Il fut néanmoins racheté et des travaux entrepris vers 1820 lui rendent un peu de son lustre.

En 1850 le moulin est transformé en minoterie, avec ses onze paires de meules montées à l’anglaise, c’est-à-dire fonctionnant à marée descendante, Moulin-Mer produira annuellement 1500 tonnes de farine. A la fin des années 1800 elle sera l’une des minoteries les plus importantes de Bretagne. La farine produite était acheminée soit par la route de Logonna, soit par voie maritime depuis la cale, le moulin possédait deux voiliers à cet effet. En France au début du XXe siècle on consommait en moyenne 900gr de pain par habitant et par jour, contre 120gr aujourd’hui.

Cet essor s’arrêtera d’un coup suite la mise en faillite du dernier propriétaire en1884, vendu, Moulin-Mer cessera toutes ses activités de minoterie.

Occupé en 1939 par l’armée allemande, il est utilisé comme hôpital pour les officiers, en 1945 après guerre c’est un centre d’instruction des élèves officiers de réserve de la marine, en 1950 toute la mécanique liée à la minoterie est démontée, c’est un dancing et restaurant dans les années 1960 1970, il est laissé à l’abandon depuis 1987.

En 1962 il devient le lieu des premières classes de mer, projet porté par Jacques Kerhoas, un enseignant novateur, une de ses citations est restée célèbre.

En cette année 2025 un projet de réhabilitation vient d’aboutir pour en faire une résidence d’artistes et touristique, un lieu de création et de diffusion en Bretagne, j’aime bien la devise de mmprojet Promouvoir le beau pour faire du lien. Ouverture prévue dans quatre ans en 2028. Il me faut quitter cet endroit, j’aurais bien aimé aller flâner au pied des bâtiments, mais apparemment ce n’est pas possible.

C’est par la route, comme les sacs de farine jadis, que je continue mon bonhomme de chemin longeant la retenue d’eau maintenue par la digue.
Je n’ai pas suivi le sentier côtier et c’est vraiment dommage, car je serais redescendu par la cale et centre nautique de Moulin-mer et serais remonté par l’Anse du Rohou (je m’en suis rendu compte le soir en relisant mon parcours).
Au moins descendrai-je l’autre rive de l’Anse du Rohou, pour arriver non loin du château de Rosmorduc, encore une occasion ratée, un tout petit détour m’aurait permis de l’admirer, de loin.
Autant de raisons de revenir par ici lors d’une prochaine balade.
Je continue pour arriver à la Pointe de Rosmorduc, à peine 150 mètres me sépare de la cale de Kerascoët sur l’autre rive de la rivière Camfrout. Plus loin, depuis l’avancée de Beg Kervella, je distingue déjà les premières maisons d’Hôpital-Camfrout.

Le GR34 sinue au bas des champs ou sous les frondaisons rafraichissantes qui bordent le Camfrout.
L’arrivée à Hôpital-Camfrout se fait par un sentier parsemé de caillasse sur lequel je m’applique à bien regarder où je pose mes baskets, j’ai trop de projets qui nécessitent l’usage de mes deux pieds.
J’arrive à Hôpital-Camfrout par le pont Kozh qui surplombe la rivière Camfrout, c’est aussi sur ce pont que ce termine cette variante du GR34 sur la presqu’île de Logonna, qui vaut vraiment le détour. Depuis Daoulas cela fait 30 kilomètres avec possibilité de camper.

Je rencontre un randonneur qui suit le GR34 par l’ancien tracé entre Brest et Le Faou où il compte dormir ce soir. Je devrais y être également mais par des chemins détournés, à moins que je trouve un endroit pour planter ma tente avant.

Après le pont Kozh, je m’engage tout de suite à droite pour suivre un petit bout de chemin au bord de l’eau, puis le quittant je bifurque pour une montée pas piquée des hannetons afin de reprendre la trace que je me suis préparée.
Je compte rejoindre Troaon et l’île de Tibidy par un sentier qui fait le tour de la Pointe de Hanvec juste en face de Moulin-Mer.

Pas de chance le chemin qui figure sur la carte est devenue une voie privée, ça me fiche le bourdon de voir que des gens s’approprient le littoral. Je pourrais descendre vers le port pour trouver un autre accès, mais je ne m’en sens pas le courage, je suis un peu désappointé, du coup j’opte pour un chemin plus direct vers Troaon.

Je marche dans des ruelles bordées de maisons mimi comme tout, je descends par une route avec un pourcentage de dénivelé qui doit avoisiner les deux chiffres et là, lors d’une vérification de ma position, je m’aperçois que mon chemin passe par un gué et que si la mer est trop haute je devrai remonter la route pour rependre un autre itinéraire. Fort heureusement la mer est suffisamment retirée lors de mon arrivée au bout de la grève et le passage pour l’autre rive m’est ouvert, si la mer avait été moyennement haute, pas sûr que j’aie pu franchir le gué.

Je descends maintenant vers l’île de Tibidy, mais une fois sur place, au bout de la route une barrière m’empêche de pénétrer sur la propriété privée qui a colonisé l’ile…
Je suis re-déçu, en même temps ça m’appendra à lire les cartes, sur les cartes IGNtopo 25 quand il y a une barrière c’est marqué.

Je m’en remonte continuer mon chemin, je dois dire que par moments je me demande ce que je fais là, particulièrement quand je grimpe des côtes sur le bitume qui ébouillante mes baskets. Surtout après mon escapade de ce matin sur la nouvelle portion du GR34, cette petite presqu’ile en dessous d’Hôpital-Camfrout a peu de sentiers, à refaire je passerais tout droit pour rejoindre directement Poulhanol. Bon je mets ça sur le compte de la fatigue et du soleil assommant.

Un peu plus haut je retrouve ce qui semble être le GR34, en tous les cas c’est indiqué comme tel, je pensais qu’il était plus haut… Le chemin est tout défoncé par le passage d’engins, sûrement forestiers, qui ont creusé de profondes ornières. Je n’aimerais pas randonner ici en cas de pluie soutenue, ça doit pas mal ruisseler.
Je continue sur l’autre rive de l’Anse de Poulhanol pour rallier tout en bas la plage de Lanvoy, pas de chemins non plus sur cette partie c’est par la route que je vais vers Le Faou. Je vois sur ma droite la mer où se déverse la rivière du Faou et de l’autre coté les champs bien ordonnés, labourés, quadrillés par des bosquets et dans le lointain ce que je pense être les hauteurs du Menez Hom. Les maisons qui bordent la route bénéficient de cette vue tous les jours.

J’arrive sur la plage de Lanvoy par un agréable sentier, ici c’est super bien aménager on peut pique-niquer, se reposer sur des bancs ou sur le gazon ou tailler une bavette avec des personnes toujours curieuses quand elles rencontrent un randonneur au long court (on les reconnait à leur sac à dos).

Pour l’heure je désespère de trouver un endroit pour planter ma tente, de plus en ce milieu d’après-midi le ciel se couvre de sombres nuages, le vent qui d’un coup me refroidit commence à souffler, manquerait plus qu’il y ait un orage. Dire qu’il y a à peine une demi-heure je rissolais sous l’ardent soleil.
J’arrive bientôt en ville, n’ayant pas trouvé un petit coin pour poser ma guitoune, j’opte pour un bivouac à l’hôtel, petit coup de fil pour réserver, ticket d’entrée très cher par rapport à un camping. Je dis coup de fil mais des fils, il y en a de moins en moins qui relient deux interlocuteurs qui se téléphonent…

La longue route m’amène sur le quai Quelen et à son extrémité sur le pont en dessous duquel passe la rivière du Faou. Après avoir déposé mon barda à l’hôtel, je profite de ma halte du jour pour flâner dans les rues du Faou. Le ciel qui menaçait de déverser toutes les eaux du monde s’est finalement assagi s’en allant déverser ses humeurs plus loin vers quelques lieux où elles seront surement bienvenues.
Le Faou est une belle ville, très agréable à parcourir avec ses vieilles maisons de pierres à pan de bois. On devine encore un passé plus riche où la ville était une étape importante pour le passage entre les deux grandes villes de Brest dans le Léon au nord et Quimper en Cornouaille au sud.

Je suis bien vanné, du coup je profite bien de ma chambre d’hôtel et passe une bonne nuit dans les draps d’un lit douillet.